■關注產業升級與品牌提升系列報道

    中國紡織工業協會會長、中國服裝協會會長杜鈺洲曾談到過國際上的一種說法：提到德國的產品，想到的是質量；法國的產品是時尚；而說到中國的產品，想到的卻是便宜。

    杜鈺洲說:“我們難道甘心僅僅戴著便宜的帽子嗎？我們的產品物美價廉，美是別人創造的，價廉是我們創造的，我們為什么不能創造美呢？”

     1998年，剛剛接任法國高級時裝公會主席的迪迪埃·戈巴克專程來華，觀摩1998年中國時裝周。

    1991年時，戈巴克曾訪問過中國。那時候，他在北京“看不到漂亮的櫥窗，中國服裝的廣告大多數是文字性的介紹，而當時歐洲已全是圖像廣告。女士們都穿得很保守，大概是為了方便騎自行車。”

    7年后，當戈巴克再次踏上這片土地，他發現中國服裝業“完全改變了”。

    的確，中國服裝業完全改變了。

    1997年，在中國服裝協會的工作報告中，正式提出了著名的“三名”(名企、名師、名牌)工程，確立了中國服裝名牌戰略的發展方向。這意味著，中國服裝業從制造廉價走向了創造美麗。

    時尚之變

    在談到“為虎門立下大功的虎門服裝”時，虎門鎮委書記鐘淦泉說：“我們要小心地、科學地規劃：花10年把制造‘做好’，再花10年把‘市場’做好，再花10年把‘創造力’做好……這三個10年可以把虎門從‘工業’變成‘商貿’，再從‘商貿’變成‘時尚’。”

    “時尚虎門”，這就是鐘淦泉眼里的虎門未來。

    虎門和時尚挨得上邊嗎？鐘淦泉說，最初聽到“時尚虎門”這個新詞時，幾乎每個人的臉上都會流露出同樣的表情———驚奇。

    但鐘淦泉并不以為奇。他說，10年前虎門要辦服裝交易會時，許多人就是這樣驚奇的表情。“到今天，交易會已經辦到第11屆了，他們統統閉嘴了。現在說‘時尚虎門’，那個表情又來了。為什么他們總是犯同樣的錯誤呢？”

    在那些感到驚奇的人看來，把虎門和時尚聯系在一起，實在是太異想天開了。然而，改革開放以來，虎門已經經歷了無數次的異想天開。

    事實上，從第一家“三來一補”企業誕生起，虎門就開始了新鮮事物的嘗試。一個昔日默默無聞的小鎮能做到聞名遐邇，這本身就令人瞠目結舌。

    鐘淦泉說，虎門正在為實現這一次“異想天開”做準備：惡補城市網架、城市交通方面的建設，投資5億元新建和改造一批路橋；加大環境治理的力度，每年投入兩三億元改善小區環境；還要投資2億元建文化中心和博物館。

    軟件方面也有將有所動作：政府計劃從辦展覽、出版物、演出、大學、文化人和知識精英、文化活動等等層面入手，逐漸推動，力求形成一種文化秩序。

    在鐘淦泉看來，所謂“文化底蘊”并不構成虎門成為“時尚虎門”的障礙。他說，中國布滿了新型城市和新型文化。20年前的北京還是灰頭土臉的模樣，轉眼間就變成了明亮的現代化大都市，就連北京人自己都覺得難以置信。所以，虎門在未來變成一個時尚小鎮，并不是什么不可能的事情。

    創意到底

    “變化太快了，每年都有新的亮點出來，從而帶動整個時尚業的發展。”依文企業集團總裁夏華剛從國外出差回來，她說，每次出國考察都有這樣的感受。

    在夏華看來，對于中國原創品牌而言，與國外同行在產品本身的差距不大，真正的差別在原創文化上。所以，她提出，一定要把原創精神進行到底。

    她認為，“依文”應該是一個把創意進行到底的企業。她說，創意不是一句口號，更重要的是企業骨子里和細胞中的一種精神，企業中的每一個員工都應該具有創意精神———發自內心中的創新精神。

    在位于“總部基地”的“依文”總部，既可能看到歐洲最奢華的沙發、地毯和器皿擺設，也能看到中式含蓄的裝飾細節和古董家具。中西合璧，相得益彰。這獨具匠心的空間設計，完全出自“依文”員工自己的創意和努力。

    遷入新總部后，夏華鼓勵“依文”員工對自己的工作空間做設計和規劃。對于沒有空間設計經驗的員工，夏華給予的是全面信任和不計成本的支持。光是接待處普通的臺面和地面磁磚，不同的顏色，不同的材質，就不知換了多少遍。新總部被“依文”員工們創意了天翻地覆。即便這樣，夏華仍不無遺憾地說，她是“戴著鐐銬跳舞”。因為按照有關規定，建筑外環境、外立面和層高都不能加以改變，

    夏華說：“在依文，我提倡動手去生活，動手去工作。”

    雖然裝修成本上去了，但得到了最理想的空間效果，更重要的是，通過親身參與，“依文”員工突破了自己對能力和想象力的局限，培養了創意精神。

    “依文”是即將在10月底舉辦的“時尚創意空間”參展企業之一。

    夏華說，這次參展對“依文”來說并不是什么新鮮事，“依文”一直在做這方面的工作。她認為，中國原創品牌在設計力和文化力方向的發展方面缺少推動，她希望“時尚創意空間”能成為一個推手，給服裝企業家位帶來啟發。
    
    大愛無邊

    用時尚記載一座城市的時代變遷，用愛回報一座城市的滋養。

    對于一個服裝企業來說，還有什么能比這更能體現出一個企業的社會責任的呢？

    「思凡」擔起了第二屆中國(大連)國際服裝紡織品博覽會開幕盛典的重任。在「思凡」總經理周嚴看來，這既是「思凡」的光榮，也是「思凡」的責任。

    大連服裝節是我國舉辦最早的國際服裝節和第一個大型專業服裝交易展會，已經有18年歷史。18年來，這一在國內外享有盛譽的服裝博覽會，催生和推動了包括「思凡」在內的眾多大連服裝品牌和企業的發展，在大連服裝與時尚產業走向全國、走向世界的進程中，功不可沒。

    「思凡」是從大連走出的名牌與名企，生于茲，長于茲，擔起第二屆中國(大連)國際服裝紡織品博覽會開幕盛典的重任，理所應當。

    如果是單純的品牌發布，盡可以按照品牌的理念與自身需求，去展示和宣揚自己的文化與主張；但作為第二屆中國(大連)國際服裝紡織品博覽會開幕發布會的承辦者，則需要考慮更多的東西。

    周嚴說，自從接下承辦博覽會開幕式發布會的重任，「思凡」的身上就多了一份責任。

    一方面，「思凡」承辦這場發布會，在方方面面都要服從整個博覽會的大局；另一方面，「思凡」也希望，通過承辦這場發布會，促進我國服裝與時尚產業的進一步發展。

    曾有同行懇切地對周嚴說：希望「思凡」做得更出色；你們做好，我們才有希望。

    這讓周嚴大為感動。“用大愛之心看世界”，這讓「思凡」充滿了使命感和社會責任感：不但要把自己的牌子做好，而且也有責任和義務，去召喚更多的人、更多的品牌與企業，加入到中國服裝業的偉大進程中來，完成歷史所賦予的使命。

    關注未來，而不僅僅現在。城市的發展是這樣，品牌建設也同樣如此。

    「思凡」的脈搏與大連的城市發展一起跳動。

    大連的城市功能正在向國際化轉變，產業結構的調整也在向更高層次邁進；作為城市創新精神和文化品牌的體現，服裝與時尚產業的發展必將吸引更多的目光；文化資本、時尚財富、創意經濟必將獲得更快、更好的發展。

    「思凡」注定與這座城市一同前行。

    「思凡」的根深深植入這片土地，「思凡」與這座城市無法分離：一方面，這座城市的閑適與浪漫、開放與包容，使「思凡」平添一份國際、從容、淡定和浪漫；另一方面，「思凡」又是這座城市服裝與時尚產業發展的成果和見證，是這座城市發展的印記。

    大連今年的突起，一方面讓「思凡」找到了創作的靈感，另一方面，也促使「思凡」用全新方式去記錄這一時代變遷。

    時尚應該記載時代的變遷，成為一個地域的文化和歷史的見證。

    「思凡」來自這座城市，汲取著這座城市的滋養，理應以自己的獨特方式記錄這座城市不同尋常的一頁。

    于是，「思凡」將2008春夏高級成衣發布會的主題命名為《城市的新章》。

    通過“亙”、“翰”、“悠”、“霓”四幕，《城市的新章》把這座城市一天之中不同時間段的不同魅力表現了出來。

    作為第二屆中國(大連)國際服裝紡織品博覽會的開幕盛宴，《城市的新章》不僅表現了高新科技的現代化在這個城市的發展奇跡，而且也闡明了文化與時尚對于城市發展的重要意義。

    畢竟，一個城市的健康發展，不僅需要制造的力量，而且也需要創造的魅力；不僅需要物質力量的“筋”和“骨”，更需要精神文化的“氣”和“神”。

    用時尚記載城市的發展。「思凡」與這座城市一道，在創造與激情中前行，成為她的新地標與新的圖騰。

    法國高級時裝公會前任主席穆克·莫克里埃先生第一次來中國的時候，說：中國服裝業與法國的距離，起碼相差100年。

    兩年之后，他再度來華，改口說：中國與法國的距離還相差四五十年。

    兩年時間便縮短了50年。

    1997年，他第三次來北京。這次他說：中國與法國之間大概只相差一二十年了。

    當時，一位業內資深人士對此感慨萬分，他說：“我們起步雖晚，但我們是以加速度在發展。我們提出了‘三名’工程，這是一個戰略目標，即使目前還存在一些困難，但目標既定，我們就有信心將它轉化為現實。”

    在這位人士看來，名牌是一個國家實力的象征，名牌是一個民族尊嚴的體現。他相信，中國的服裝名牌一定會隨著我們國家整體實力的提升而走向世界。

    無獨有偶，10年前，一位著名服裝設計師也提出了相似的觀點，他說：“中國的經濟、文化大背景就好比是水，而設計師是浮在水面上的油，水漲則油高，只有中國人的經濟實力、文化修養水平上升到一定高度，中國設計的名牌才能隨之到達一定高度。”

    事實上，一方面，中國服裝業從制造廉價走向創造美麗，是社會與經濟發展的必然要求；另一方面，社會與經濟的持續高速發展，又成為中國服裝業從制造廉價走向創造美麗的最強大動力。歷史記憶

    中國服裝品牌發展戰略的確立和“三名工程”的提出，至今已整整十個年頭。這十年，正是中國服裝業突飛猛進的一個時期。

    在那段難忘的歷史中，我們隨手擷取了幾個小小的片斷，試圖以此留下中國服裝業在歷史中的光榮印記。

    誠然，對于那段內容豐富的光榮歷史而言，這幾個小小的片斷顯得微不足道。那段難忘的歲月，中國服裝業演繹了太多感人的故事。

    記錄歷史，是為了更好地面對未來。我們希望，通過這一報道，不僅可以讓廣大讀者重溫歷史，回顧那段難忘歲月，而且可以從中有所借鑒，更好地面對明天。

    這兒與那兒

    武漢

    1996年，時任武漢商場副總經理的張秀英率領武漢10多家服裝企業進駐CHIC，并打出“漢派”服裝的大旗，成為CHIC最為搶眼的參展團。

    整齊的陣容、大方的款式、良好的做工、龐大的輿論聲勢，使得“漢派”引起國內服裝界的關注。

    “漢派”由此與“海派”、“京派”、“粵派”并駕齊驅。

    張秀英回憶說，許多企業當初進商場時，都不知道使用商品編號，供銷員打電話向企業要貨，只好通過在電話里描述服裝的款式和顏色，掛服裝的衣架也是五花八門，極不規范，土得很。如果不形成合力，總有一天，自己把自己打垮。

    1996年、1997年，正是“漢派”的鼎盛時期。

    然而，僅僅過了兩三年后，“漢派”服飾就陷入了尷尬境地：在商場競相打折，自相殘殺；在漢正街，批發商們重新青睞起“正宗廣貨”；更有100多家“漢派”服飾企業收縮市場，退回到最初的漢正街批發，并確立了農村市場為主的經營戰略……

    始終游離“漢派”邊緣的“太和”分析，這種“回歸”不單純是經營轉向的問題，而表明“漢派”一成不變的傳統經營方式，已不適應當前激烈的市場競爭。

    而湖北行業主管部門覺得，“漢派”定位就是中低檔服裝，現在一些企業退回漢正街，只能說是暫時的市場調整，屬正常現象。

    無論怎樣，這種“城市包圍農村”戰略確實讓人感到，“漢派”服飾從小作坊生產出發，轉了圈后，又回到了起點。

    此后，“漢派”并沒有沿著常規思路，發展到品牌林立的盛況。當江浙、廣東的服裝企業意識到品牌經營的重要，開始聘請專業設計師，進行產品設計和賣場規劃時，不少“漢派”服裝仍停留于原地———老板與設計師一體化，零售與批發銷售一致化，產品市場定位趨同化、籠統化，滿足于“小富即安”，靠翻版撈一把就走。

    內在管理的停滯，使“漢派”服飾再沒有以團隊形式出現在大型展示會上。整個“漢派”企業，只有“太和”等少數企業孤獨地走著品牌經營之路。

    從某種意義上說，“漢派”本身就是時代的產物。

    北京

    在1998中國時裝周開幕首場時裝發布中，“蒙妮莎”展示了其新任設計師趙偉國的作品。“蒙妮莎”的目標是用5年左右的時間，重新塑造中國女裝第一品牌新形象。

    “蒙妮莎”曾代表我國改革開放后最早一批中國女裝知名品牌。1996年之前的“蒙妮莎”曾光彩照人，無比輝煌。改革開放后，中國人著裝由藍色世界變成花的海洋的歷史進程中，“蒙妮莎”做出了巨大貢獻，因而在中國廣大消費者中擁有極高的知名度。爾后，公司由于受當時經濟環境的影響，做出戰略調整，此舉導致了服裝主業的大幅萎縮，“蒙妮莎”女裝在此后一年間漸漸淡出了中國時裝業。

    多元化發展不能偏離主業，揚長避短圍繞主業縱深發展應是正途。另外，在當今品牌瓜分市場的年代，服裝較之其他行業，是能以最小的代價創造最廣泛的品牌知名度并取得最大化的品牌效益的行業之一。在深刻反思之后，蒙妮莎決策層認識到：適應時代的變遷，不斷進行改革，勇于創新將是中國企業的發展之路。為此，從1997年開始，蒙妮莎用了近一年半的時間苦練內功：凈化自身資本，進行股權整合，調整產權結構，健全企業體制，確定新的發展戰略，完成了二次創業的基礎準備工作。

    除了“蒙妮莎”，北京還有許多值得人們記住的服裝品牌：“伊里蘭”、“愛德康”、“滕氏”，還有“薄濤”……

    彼與此

    白領奇跡

    2005年2月的一天，“白領”燕莎店的一位副店長打電話向公司董事長苗鴻冰報喜：那件48萬元的衣服賣出去了！

    電話那邊，苗鴻冰只淡淡地說了句“知道了”，就把電話掛掉了。

    標價48萬元的裘皮服裝以精選胎羊皮和紫貂為材料，長款，全身黑色，領子為棕咖色，在2004年10月前后制作，采用了大量精細的手工縫制，花費了10個人一個多月的時間。其設計靈感源于如何改變人們以往對裘皮的印象，力求把裘皮服裝做到時尚而不怪異、雍容而不老氣、華貴而不張揚。

    苗鴻冰說，“白領”做這件極品裘皮服裝的想法，還是來自服裝行業的一些老領導，他們曾經在一次論壇上對中國服裝業發出感慨：什么時候，我們的一件時裝也能夠賣到小汽車的價格？

    一個月后，苗鴻冰在中國服裝論壇上發表演講，演講的題目是《誰能用針和線講述奢華》。

    在播放的資料中，一座坐落在京郊的小型酒店式建筑，給人們留下了極深印象。苗鴻冰稱其為FashionHouse。

    “它是中國乃至世界上非常有特點的一個新業態，未來，中國時尚界奢侈品將在這里發布。”苗鴻冰說。

    而對于幾年前開設的生活方式店，苗鴻冰也非常自豪和自信：“開店后一年，我到了意大利的阿瑪尼店，發現阿瑪尼店中的很多設計和白領完全一樣。”

    他強調自己絕沒有抄襲阿瑪尼：“請你注意我講話的順序。”

    當然，自豪和自信并不等于自大；相反，苗鴻冰頭腦清醒，在他看來，“白領”離他的夢想還很遠：“白領還不是奢侈品，如果我賣出了48萬元就認為是的話，那就離死不遠了。”

    走出國門

    2006年10月1日是中國服裝史上的重要日子。這一天，“吉芬”專場發布會在2007春夏巴黎時裝周的首場拉開帷幕，發布會主題為“門”，象征“吉芬”此次登陸巴黎將為中國時尚開啟一扇通向世界的大門。

    這是巴黎時裝周首次接納中國設計師和品牌進入正式發布名單。

    作為首個進入巴黎時裝周的中國設計師，謝鋒說：“懷著激動的心情與大家共享此刻，為了這一刻的到來，我與我的同輩們整整奮斗了20年。”

    中國設計師和品牌走向國際著名時裝周的腳步頻頻。

    2007年1月，設計師計文波與“利郎”品牌在米蘭男裝周亮相。

    2月，2007/2008秋冬“卡賓”男裝發布會在紐約時裝周上獲得成功。

    作為中國服裝界的代表，他們在世界時尚殿堂上樹立起中國設計師及品牌的良好形象。

    中國服裝設計師協會主席王慶對于中國服裝設計師的“走出去”這樣評價：中國品牌要走向國際化，設計師必須先走出去，這是我們走向國際化的必由之路，對品牌的國際化非常重要。在學習與交流中，在不斷走出國門中，中國設計群體的成長表現得更加自信。民族的也是世界的，中國設計師用才華向全世界做出證明。

    他與她

    鄭永剛vs.李如成

    李如成出身農民，鄭永剛曾經當過兵；李如成從不避諱自己的農民身份，鄭永剛則喜歡人們稱他為“時尚老板”；李如成認為，正因為自己是農民才取得成功，“大家受的教育相對比較少，不容易受那些條條框框的束縛，因此闖勁很足，再就是我們這些人都特別能吃苦”，鄭永剛被譽為“服裝界的巴頓將軍”，他曾將“遷都”上海做了這樣的比喻：“到了大海，與鯊魚同游，杉杉可能會成長得更快”；李如成除了工作似乎沒有其他嗜好，而鄭永剛則說：“我的總裁位置可以讓，但高爾夫球不能不打。”

    李如成穿雅戈爾的服裝，鄭永剛更喜歡穿國際名牌；李如成不茍言笑，鄭永剛充滿了激情；李如成喜歡做實，因此他要建世界上氣派最足、規模最大的服裝生產基地；鄭永剛的理念是將價值鏈重組，他將工廠外包給了別人；李如成要在全國城市規劃500平方米以上的旗艦店，鄭永剛則不自己搞，讓別人做特許經營；李如成搞集中管理，格式化、制度化，鄭永剛則主張無為而治……

    李如成喜歡談現在，談目前的行業地位、談如何超越對手；而鄭永剛則喜歡談過去和未來，談過去的輝煌和未來的必定輝煌。

    李如成會大量引用數據來說明雅戈爾銷售收入與利稅情況反映出來的龍頭地位；而鄭永剛則說，真正的行業領袖并不是銷售量最大的企業，而是不斷走在行業前面、以模式創新推動行業發展、在事實上制定著行業標準的企業。

    李如成與鄭永剛身上似乎一直洋溢著與生俱來的現實主義與浪漫主義，就像農民與詩人。農民追求的是“寫實”，一鋤頭、一鋤頭地揮汗勞作；而詩人追求的是“寫意”，讓思想天馬行空的飛翔。兩個成功的企業家就這樣個性鮮明地存在于自己的生活與事業中，并將這種與眾不同的風格浸染到企業的每一個細胞。

   瞿穎

    瞿穎是中國第三代時裝模特的優秀代表。

    她沒有在模特大賽中得過冠軍，卻絕對是名模中最具知名度的一位。

    瞿穎是個湘妹子，從湖南藝校畢業后分配到省話劇團。1990年冬天，瞿穎隨團到北京演出。那是她第一次到北京。在一些熱心人的幫助下，她被借調到北京服裝表演隊，從此開始了模特生涯。

    不久，她參加了第二屆中國超級模特大賽。本來，瞿穎并沒有志在必得的野心，能參加這種高水準的比賽本身就是一件值得慶幸的事情。不想初賽以后，她的分數最高，這一下，奪魁的欲望突然變得強烈起來。可沒想到，最后決賽的結果，瞿穎只得了亞軍。在頒獎臺上，她實在忍不住，哭了一鼻子：“本來嘛，沒希望的話也就罷了，有了想法又沒得到就很傷心。”

    雖說屈居一人之后，但瞿穎從此也成了知名度最高的名模之一。她的形象屢屢出現在各種報刊、雜志的封面。在一則電視廣告中，她在一分鐘內變換了五六種不同的造型，靚麗可人。

    說到做模特的感受，她反對一種觀點：模特應該是一副面孔，不能突出自己，否則就要分散人們對服裝的注意力。

    瞿穎說：“如果這樣，模特僅僅是充當了活動衣架。事實上，模特的使命是傳達服裝美的內涵，服裝只有與人交融在一起才變成有靈性的東西。所以模特也不象有的人想象得那樣頭腦簡單，平時多留意、多積累才能更好地表達服裝。”

    唯有提升

    在一系列關于中國紡織服裝業發展的論述中，中國紡織工業協會會長、中國服裝協會會長杜鈺洲強調指出，“十一五”是紡織服裝行業發展的關鍵時期，只有轉變增長方式，加快產業升級，才能在后10年發揮出巨大的經濟社會效益，才能實現建設紡織服裝強國的奮斗目標。而轉變增長方式的重點就在于，通過創新提高科技貢獻率與品牌貢獻率。

    杜鈺洲會長在分析目前紡織服裝行業面臨的形勢時說，20世紀下半葉興起的高新技術群，正以超乎尋常的速度改變人類生存質量的傳統產業，新材料層出不窮，新設備、新工藝、新的應用領域令人眼花繚亂，給傳統紡織產業煥發時代的活力。

    早在“十五”期間，行業就制定了科技進步發展綱要，確定了行業“28＋10”項重點科技攻關項目，這些項目又可細分為成千上萬個子項目，并在技術與裝備上進行了大量投入，企業科技水平提升很快，目前這種投入已經產生了明顯效果。盡管面臨著成本快速提升、出口退稅降低、人民幣升值等不利因素，但我們的產品質量和附加值都有了相應提高。

    杜鈺洲會長說，提升產業科技貢獻率有兩個重點，一是用最先進的技術武裝企業，其次是加大研發投入。

    他認為，目前中國紡織行業研發投入嚴重不足，僅占銷售收入的0.3%，而規模以上的服裝企業研發投入則僅為0.16%，相比之下，發達國家的研發投入則達到了3%-5%，甚至在10%以上。

    企業是研發的主體、創造的主體、投資的主體，企業要轉變對技術進步、開發創新的觀念，轉變粗放的增長方式，提高知識產權在產業資本中的比重，提高科技創新在產業附加值中的比重。

    杜鈺洲會長還重點談到了品牌貢獻率。他認為，目前在發達國家的服裝消費中，品牌占有很大比重，品牌在產品價格構成中占有很大比重，因此提升品牌貢獻率是提高產品附加值的有效途徑。

    杜鈺洲會長將品牌的構成概括為四要素：一是質量，二是創新，三是快速反應，四是社會責任。

    “質量”是品牌的生命，產品的質量體現在加工質量、勞動力熟練技術程度等方面；“創新”是品牌的靈魂，如果說科技創新比較熟悉，那么品牌的文化創意表現在對色彩、織物的肌理、款式、生活方式等的理解與領悟；“快速反應”是品牌的活力，用信息化提升傳統產業，建立現代化的營銷網絡，實行電子化管理、網上交易等都是快速反應的體現；“社會責任”是品牌的道德標準，資源節約、環境友好、企業誠信、人與人和諧等等，都是社會責任的體現，可以說沒有好的道德標準，也不能成就好的品牌。