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　　優衣庫姐妹品牌GU將在今年秋天開始在中國，而不是東南亞地區生產季節性服裝的后續訂單。GU希望在中國建立30天生產投入周期，生產那些需要趕潮流的增產服裝。
　　
　　另一日本服裝企業STRIPE INTERNATIONAL也將部分生產轉移回中國，據日經亞洲評論9月報道，STRIPE INTERNATIONAL在中國的生產比例曾一度下降到70%左右，但現在考慮到中國在物流上的優勢，生產比例再次超過了80%。
　　
　　而在去年12月，日本貿易振興機構（JETRO）則發布了一份針對進駐亞太20個國家和地區的637家日資企業的問卷調查結果，顯示這些日企在中國擴大業務的意愿達到40.1%，比上一年提高2個百分點。日本的制造業等似乎出現了“回歸中國”的趨勢。
　　
　　近年來，由于人工的持續上漲，各大跨國企業都紛紛減少了對中國制造的青睞，轉向人工更為低廉的東南亞地區。H&M、Clarks、K-Swiss、優衣庫等企業都減少或關閉在華的生產線，轉向印度、越南等地生產。日本貿易振興機構之前的調查顯示，2013年以來日資企業對擴大中國業務的意愿曾經持續下降，至2015年僅有38.1%的日企愿意擴大中國業務。
　　
　　但東南亞人工雖便宜，過長的物流距離又成了麻煩。一個熱銷產品在東南亞工廠增加訂單生產時，由于過長的物流，往往出現服裝送到時潮流已過的尷尬局面，而中國增產的服裝能夠比在東南亞生產的服裝早1-2周到達日本。
　　
　　而且與東南亞國家工廠相比，中國工廠還有完備的面料、拉鏈等其他生產所需的輔料市場，以及工人熟練度帶來的更高的作業效率和高質量。中國還是跨國品牌的重要銷售市場，產銷同地的較小成本也是一大優勢。
　　
　　中國人工成本的上漲速度也正在放緩，據日本經濟新聞網報道，2015年度至2016年度中國的加薪率（所有行業平均）為6.1%，在亞太20個國家和地區之中排在第9位。
　　
　　這些都是促使日本企業對中國制造改變態度的因素，尤其在服裝等紡織相關行業，重新評價中國的原材料采購成本優勢、再次擴大在中國生產的趨勢已經出現。
　　
　　但這并不代表中國制造徹底歸來，人工成本依舊阻攔了企業在中國生產的意愿。日本紡織品進口商協會顯示，去年中國制造的產品占日本服裝進口額的65％。這一數字在五年內下降了16個百分點，而東南亞地區則上漲了10個百分點至23％。中國海關總署最新統計數據顯示，2017年8月，我國紡織品服裝出口額同比下降5.91%。中國服裝出口形勢并未恢復。
　　
　　為了留住外企訂單，中國服裝企業正普及自動化生產等技術升級手段，Muji、優衣庫等在中國的服裝生產企業紛紛引進了自動化制衣生產線，并通過提升設計和物流等業務，試圖抵御人工成本上升造成的訂單外流。