在西裝肘部紋上飛天，在襯衫上繡條龍，紐扣設計成蝴蝶結(jié)……
    
      “上海的有錢人會不會去穿阿富汗的名牌服裝?”杉杉集團董事局主席鄭永剛反問《瞭望東方周刊》。
    
      這位中國男裝界的老大哥快人快語，“中國服裝要創(chuàng)世界名牌，我這一代人不可能。問題不在于我。最大的問題是中國要進入發(fā)達國家行列。”
    
      一條破牛仔褲如果來自美國，有可能成為時尚的象征;而如果它出自阿富汗，就可能被理解為代表戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷。夏夢·意杰集團顧問李延輝舉的一個例子，恰好可以作為鄭永剛觀點的注腳。
    
      也有人信心十足。在雅戈爾贏得西裝國內(nèi)市場占有率第一后，其董事長李如成說，希望10年內(nèi)雅戈爾能夠成為國際著名品牌。
    
      另一位男裝界巨頭、報喜鳥集團董事長吳志澤的看法最為實際:“我們這一代人做不了世界一流，先做世界二流行不行?總不能坐等100年后，中國完全強大了，再去從頭做起吧。”
    
      11月，報喜鳥牽頭在上海組織了一場“中國服裝業(yè)創(chuàng)造之路”高層論壇。引起與會業(yè)內(nèi)人士廣泛共鳴的是:中國服裝業(yè)的未來，再也不能僅靠“中國制造”掙點辛苦費了。
    
      而對杉杉、雅戈爾和報喜鳥來說，他們最大的挑戰(zhàn)是:中國人如何做出世界級的西裝品牌。
    
       “富人不穿窮國的衣服”
    
      1997年，吳志澤到意大利參加世界服裝展。其間，他指著身上的西裝問一位世界中檔品牌的服裝老板:與你的產(chǎn)品比怎么樣?對方回答:還差幾十年呢。吳志澤很不服氣:雖然是自己的牌子，但我這可是請意大利高級工藝師設計，用意大利最先進的工藝、設備生產(chǎn)的。
    
      江蘇省一位官員告訴《瞭望東方周刊》，他曾到某知名服裝企業(yè)考察，兩條同樣的生產(chǎn)線，一條生產(chǎn)皮爾卡丹，一條生產(chǎn)自己品牌的褲子。二者所用里料和面料甚至縫紉機線都一模一樣，設計也是“借鑒”皮爾卡丹。令這位官員大為感慨的是，產(chǎn)品貼上皮爾卡丹能賣2000元，貼上自己的牌子就只能賣200元。
    
      許多業(yè)內(nèi)人士和專家把這都歸結(jié)為品牌差距。這個看法不能說錯，但并不能解決吳志澤的困惑。
    
      天價設計師，明星代言人，連鎖專賣，永不打折……當吳志澤用幾年的時間，把品牌建設需要做的一切都做了之后，報喜鳥雖有收益，卻依然與世界級品牌相距甚遠。
    
      “我們不是沒有上乘的工藝，也不是請不起天才的設計師。問題的關鍵在于，中國文化目前在世界上的地位還不高。”吳志澤頓悟。
    
      上世紀90年代初，杉杉、雅戈爾、報喜鳥等從男裝業(yè)雜牌亂戰(zhàn)中脫穎而出。現(xiàn)在，這幾家品牌遇到同樣的問題:最大的痛苦并不在于自身的努力不夠，而是世界對于其文化底蘊的輕視。
    
      “我們還是發(fā)展中國家，在財富上、文化上仍相對落后，國際上富人俱樂部的有錢人不會穿窮國的衣服，要等中國進入發(fā)達國家行列，國際上才肯承認你的品牌。”鄭永剛一再對《瞭望東方周刊》強調(diào)。
    
      洋名、貼牌與代理
    
      做不了國際名牌，本土男裝品牌在國內(nèi)的生存空間也日益局促。
    
      如今在中國最具服裝消費能力的城市上海，無論是淮海路還是徐家匯，上檔次的商場里，洋品牌幾乎是一統(tǒng)天下。上海服裝行業(yè)協(xié)會曾有一次統(tǒng)計，各主要商場服裝銷售排行榜上，600多個服裝品牌有90%是“洋名”。
      而每一個從事這一行業(yè)的人都清楚，其中少說也有一半從設計、生產(chǎn)、銷售完全是中國制造，有些到國外去注冊一下品牌偽造一下出身，有些連這都省了。
    
      令本土品牌傷心的是，這種局面完全是國內(nèi)消費者和商家共同造成的。
      莊吉集團總裁吳邦東說，國內(nèi)一些大商場就曾要求莊吉在西裝上標注“意大利制造”，商家聲稱，如此一換，“銷路肯定要好得多”。
    
      本土一線品牌的苦惱還在于，他們又不愿意進入三級市場，那里有大量以低成本見長的雜牌在混戰(zhàn)。何況，進入三級市場，本身對一線品牌有損。
    
      于是，越來越多的服裝企業(yè)開始做貼牌，或者為國際品牌做代理。
    
      這兩條路都等于將大把的利潤拱手奉送給國際品牌。代理二流的國際品牌，代理費一般為6%-8%，而中國服裝出口的利潤也只有5%左右。
    
      貼牌更甚。由于中國企業(yè)之間的惡性競爭，以前一件BOSS的衣服，國外賣120美元，中國制造商得12美元，如今這個數(shù)字更下降到8.6美元。以至于曾被認為最團結(jié)的浙商，發(fā)出了“最怕他鄉(xiāng)遇故人”的感慨。
    
      越是民族，越是國際
    
      在相當長的一段歷史里，中國的紡織品是歐洲王室貴族才能享用得起的高檔服裝面料。現(xiàn)如今，“明清以后無建筑，華夏男兒無衣裳”。中國男人穿的西裝、運動服或者休閑服，都是舶來品。
    
      這樣的現(xiàn)實下，對于中國男裝的文化取向，業(yè)界存在著兩種觀點。其一認為，所謂西裝，源自西方，非我中華自有之物。因此，中國西裝品牌在文化內(nèi)涵上，應以西方文化為尊。
    
      其二認為，雖然西裝是舶來品，但中國人的西裝必須和中華文化、民族特色結(jié)合，否則就失去了獨特的價值，反而不可能在世界服裝界贏得一席之地。
    
      中國服裝的民族特色究竟有沒有價值，這個問題并不難回答。
    
      西方人來中國，在服裝上喜歡逛那些低檔、雜亂的平民服裝小街小店，喜歡挑唐裝、中國結(jié)、布鞋、蠟染，還有那些民族特色鮮明的飾品……在他們眼里，這些是真正的中國貨。
    
      如此看來，中國不是缺少吸引西方人眼球的服裝元素，而是缺乏有中國特色的服裝文化。
    
      中國人如何創(chuàng)造出世界級的男裝品牌?吳志澤的結(jié)論是:走有民族特色的國際品牌之道。
    
      中國服裝品牌的內(nèi)涵，一定要和五千年優(yōu)秀文化、有民族特色的藝術設計元素特色結(jié)合起來。“比如，在西裝肘部紋上飛天，在襯衫上繡條龍，紐扣設計成蝴蝶結(jié)，在視覺系統(tǒng)上采用景泰藍。無論產(chǎn)品還是廣告、戶外形象，讓人一看就知道是來自中國的品牌。”
    
      令吳志澤興奮的是，每個聽到他這個想法的人，都是眼前一亮。
    
      文化輸出不容忽視
    
      李如成說，服裝就是一個國家的文化。知名品牌專家艾豐說，世界品牌有一個最重要的規(guī)律，就是國家的概念起非常大的作用。誠哉斯言。
    
      日本和韓國服裝在國際上就比中國服裝流行。這不僅是因為企業(yè)做得好，更是因為日韓把本國的文化推向了世界。全世界的動漫迷都在看日本作品，全亞洲都在看《大長今》，日韓服裝的流行便順理成章。
    
      其實，追溯起來，日韓文化又如何與中國文化的博大精深相提并論，但中國近百年來，偏重引入文化，而忽視了文化輸出。受制于此的，也遠不止那些服裝企業(yè)。
    
      如今，文化產(chǎn)業(yè)成為中國政府力推的中國經(jīng)濟發(fā)展新動力，這讓吳志澤他們歡欣鼓舞。
    
      今年10月18日，報喜鳥到敦煌舉辦大型服裝秀，鼓吹中國服裝從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”。選擇敦煌自有深意，兩千年前，東西方文化沿著古絲綢之路就在敦煌交融。吳志澤說，“希望我們中國的服裝企業(yè)把中國的優(yōu)良文化通過服裝帶給全世界。”