1 設計、借鑒難分？
曳地禮服、姹紫嫣紅已成為春晚主持人的標準著裝。當除夕夜董卿著藍色絲絨單肩連體衣出場時，就引起眾網友一片嘩然。沒過多久，亮麗的春晚服飾又被冠以“山寨”之名。一張董卿與Lanvin模特的對比照很快就在微博流行開來。在網友看來，兩套服裝除了顏色、腰帶等細節不同外，區別確實不大。宋祖英的少數民族特色服飾也被網友“挖”出相似圖片––英國著名的服裝設計師ALEXANDER MCQUEEN之前的設計。張澤群的閃亮紫色西裝被戲稱為“老太太服飾”，更被貼出了D&G走秀男裝圖，二者著實差距不大。
一直為春晚設計服裝的郭培不再像2009年那次首現“山寨門”那樣公開回應此事，而變得很淡然。她表示，設計和服務是兩種不同的概念，設計完全以設計師為中心，靈感和設計方向、選用的模特以及對模特的要求，是骨感還是豐滿，這些都由設計師來決定，其他一切都為其服務，這才是能稱得上百分之百的設計師作品，要通過發布的形式與大家見面。而定制服務中，服裝設計占次要地位，所有的設計要服務于一個人甚至一個主題，春晚的設計、奧運的設計以及明星的要求，這些都是服務對象，設計師的目的不是做這件衣服，而是幫助實現結果。
2 中式傳統遇冷
當范冰冰身著“龍袍”出現在第63屆戛納電影節時驚艷全場。從讓張靜初驚艷柏林、亮相世界的“孔雀裝”到為范冰冰斬獲“2010戛納十大最佳紅毯著裝”的“龍袍”，從周韻威尼斯電影節上華美的云錦禮服，到閆妮柏林電影節上別具匠心的“梅花三弄”晚裝，“中國紅毯禮服設計第一人”勞倫斯·許一次又一次地對中國元素進行大膽創新，成就了一件又一件紅毯禮服的經典。
其實，在范冰冰那還備用了一套中國元素的服裝––那身“青花瓷”在中國國家形象宣傳片中得以展現。設計者就是郭培，“我很喜歡青花瓷，而且這個設計我做了10年，沒有刻意做成系列化的作品。范冰冰的這件衣服我也不是為她拍攝國家形象紀錄片制作的，只是有一件這個作品，她剛好喜歡，而且她穿著也很合適。” 她表示，她的設計出發點和來源就是傳統元素。雖然我們可以看到國際形象片中的章子怡、宋祖英、譚晶、張梓琳等一眾明星及名模身著的“華服”，她們端莊典雅、高貴大氣，更重要的是中國式美麗。
但是也有網友問：外國設計師與中國元素可以結合得天衣無縫，中國設計師手中的中國元素卻運用得不夠。為什么春晚的舞臺上沒有我們中國的特色，為什么我們的傳統服飾只能在國際場合偶爾露臉？深受中國傳統文化影響的韓國，它的韓服受到中國唐代著裝的影響。正式場合穿韓服已經上升為一種規范，如果有晚輩違反，長輩便不會接受他們的“請安”。過年過節，上街不穿韓服還會被陌生人認為缺乏禮貌。韓服在國際上的名氣更是不輸旗袍。
3 創意“保鮮”過短
很多服裝設計師的生活狀況并不好，只是簡單地維持生計甚至轉行。“就我接觸的文化創意產業的資金支持而言，我覺得錦上添花的多，雪中送炭的少。”北京服裝紡織行業協會會長常青表示，強調大項目大集團，但是文化創意產業是提供創意機會，一些設計師在這些項目中根本排不上，做自己想做的設計很難。北京要建設時裝之都，要有一批有實力的設計師隊伍，有很完善的設計產業。但現在遠遠不夠，沒有基本的隊伍就沒有大師級設計師。而且服裝設計的知識產權很困難，很少企業去申請專利，因為它不好界定。
中國服裝設計師協會副主席蘇葆燕介紹說，目前，適用于知識產權保護的我國相關法律有專利法與著作權法，但這些法對服裝款式的保護都很困難，因為申請專利至少要六個月調查時間，而服裝款式的“保鮮期”也就六個月；著作權則規定不能任意復制、印刷發表別人的作品，但只要不是復制而是局部借鑒目前很難歸為侵權。目前時裝在很強調知識產權保護的美國還是被排除在著作權之外，因為他們認為，時裝款式的設計是一個實用的東西，一個款式只能夠在有特殊圖像的情況下才受到版權的保護。
